Эксплуатация модели

 Введение

Поддержание надлежащего технического состояния машины – важный фактор ее долговечности и безотказности в процессе эксплуатации, т.е. во время соревнований и покатушек. Причем состояние агрегатов машины влияет не только на ее скорость, но и на управляемость, способность преодолевать трамплины, и, соответственно, на достижение результата в официальных стартах. Кроме того, на исправной машине и просто покататься – одно удовольствие. В принципе, после каждого соревнования или покатушек в выходные на даче машину нужно перебирать и мыть.

Подшипники

Самое больное место любой модели – это подшипники. Они больше всех страдают от прыжков, ударов, грязи и пыли трасс. Менее нагруженными и подверженными воздействию абразива являются трансмиссионные подшипники (т.е. те, в которых вращаются межосевые карданы, оси ременных шестерен) На них действуют небольшие моменты, и нет нагрузок от колес. В современных электромоделях трансмиссионные подшипники, как правило, находятся в так называемых gearbox 'ах (по-нашему в картерах), поэтому доступ грязи и пыли туда ограничен. А вот ступичные подшипники подвержены всем возможным нагрузкам, а так же грязи и пыли летящей от колес. Причем никакие пыльники их от этого не спасают. Даже дорогие подшипники с тефлоновыми пыльниками после дня соревнований по бездорожью оказываются напрочь забитыми грязью. Основываясь на опыте эксплуатации разных машин, я пришел к такому наблюдению - подшипники внедорожников лучше обслуживать реже. А если приходится их мыть, то закладывать надо очень густую силиконовую смазку. Сопротивление качению с такой смазкой выше, зато грязь будет оставаться в верхнем слое смазки, не проникая на трущиеся поверхности . Так подшипники прослужат намного дольше и их не придется промывать после каждого выезда на улицу. В принципе, для машин с ДВС, где вопрос расхода аккумуляторов не актуален, состояние подшипников вообще дело второстепенное, хотя, конечно, не стоит доводить их до заклинивания.

Для снятия пыльников подшипников лучше всего использовать обыкновенную швейную иглу.

Подшипники дорожных электричек требуют особенного внимания, ведь если какой-то из них начинает подклинивать, сразу увеличивается расход аккумуляторов. Поэтому настоятельно рекомендую промывать их хотя бы раз в два соревнования. После промывки в подшипники лучше лить жидкую смазку, которая не вызывает повышенного сопротивления качению. Для тех, кому важна максимальная скорость машины, можно порекомендовать такой трюк – вынуть внутренние пыльники из ступичных и трансмиссионных подшипников, так как от грязи они неплохо защищены корпусами ступиц и gearbox 'ов. На длительность эксплуатации это практически не повлияет, а вот трение в них немного уменьшится.

Теперь о том, как мыть подшипники. Процесс предельно прост. Необходимо приобрести жидкость для очистки тормозных дисков или любой другой спиртосодержащий аэрозоль, но без щелочи, например ВД-40, Снять подшипники. Снять с них пыльники с двух сторон (!), иначе грязь все равно останется внутри. Взять пинцет, одеть на него подшипник и промывать до тех пор, пока вращение не станет мягким. Если внутренняя поверхность подшипника чистая, а он все равно хрустит, то это означает лишь одно – шарики и кольца износились. Лучше всего подшипник заменить.

Самый эффективный способ почистить подшипник – надеть его на пинцет и, поливая аэрозолем, вращать до тех пор, пока вращение не станет мягким и легким.

При сборке, после установки одного из пыльников, залить внутрь масло, вращая подшипник, чтобы оно равномерно легло на все детали.

После того, как вы промоете подшипники, заложите в них смазку. После сборки, подшипниковые узлы нужно протереть, чтобы к ним не прилипала грязь.

Трансмиссия

Что касается элементов трансмиссии, то для разных моделей этот узел обслуживается по-разному.

Для электромоделей с карданной передачей его нужно проверять с той же частотой, что и подшипники. Как я уже говорил, зубчатые передачи скрыты внутри gearbox 'ов, поэтому грязи там немного. При этом при промывке не стоит смазывать шестерни, особенно если все они ничем не защищены от внешней среды. Передачи изготовлены из пластика, поэтому коэффициент трения минимален, а на смазку может налипать пыль и мелкие песчинки, которые могут стать причиной поломки зубьев, поэтому зубчатые передачи достаточно промыть спиртом или водой.

Дифференциал в сборе.

Чтобы отрегулировать шариковый дифференциал, необходимо зажать с двух сторон ключами, и за шестерню проверять уровень затяжки.

 Если речь идет о гоночных дорожных машинах, то при промывке трансмиссии необходимо следить за состоянием шариковых дифференциалов. От их работы зависит управляемость модели. Дифференциал должен работать легко и мягко, но при этом не должен проскальзывать. Для внедорожников промывка дифференциалов не актуальна, там применяются герметичные сателитные, планетарные и торсен дифференциалы, которые не требуют частого обслуживания. Но проверять их все равно надо.

Итак, для помывки дифференциала необходимо подготовить небольшую емкость для промывки шариков и спирт. Внутреннюю часть шестерни, где находятся посадочные места шариков, можно промыть при помощи старой зубной щетки, мыла и воды. Шарики следует высыпать в емкость и залить их спиртом. Если на стальной пластине, по которой перекатываются шарики, образовалась выработка (углубление, протертое шариками), то пластину нужно менять. Это же относится и к упорному подшипнику и его шайбам.

При сборке не забудьте смазать дифференциал силиконовой смазкой, а упорный подшипник молибденовой.

Обратите внимание, не изношены ли посадочные места под крестовины полуосей на корпусе дифференциала. Если ширина паза увеличилась в полтора раза, то пора менять корпус. Иначе, при резких стартах из-за больших ударных нагрузок, будут сильно изнашиваться шарниры, которые стоят намного дороже дифференциала.

В автомоделях с ДВС следует следить за состоянием сцепления - проверять износ фрикционов (кулачков).

Как только кулачки снашиваются, сцепление начинает пробуксовывать. Принцип работы прост – под действием центробежной силы кулачки разжимаются и давят на стенки корзины с шестернями, в которую устанавливаются.

Время замены сцепления наступает, когда оно начинает пробуксовывать, так же, как и на большой машине.

ШРУС-ы

На внедорожниках лучше всего использовать разъемные полуоси (без карданного шарнира). Они проще, дешевле, и имеют меньшую склонность к заклиниванию от грязи. Хотя при больших ходах подвески разъемные полуоси могут запросто выпасть из своих посадочных мест.

А вот ШРУСы склонны к заклиниванию из-за песка и грязи, которые колеса в избытке доставляют к шарнирам. Отсюда правило – ни в коем случае не смазывайте шарниры на внедорожниках – сразу же образуется отличный абразив, который мало того, что быстро износит шарнир, так еще и заклинит его. На моделях с ДВС это чревато поломкой полуоси.

Внутренности шарнира нужно тщательно промыть, с тем, чтобы в нем не оставалось песчинок, которые вызывают износ и увеличивают сопротивление движению в поворотах из-за подклинивания.

Для промывки шарниров вполне подойдет спирт в аэрозоли (не стоит применять ВД-40, в нем есть смазка). Лучше всего разобрать шарнир, промыть все детали крестовины по отдельности, а потом насухо их вытереть и собрать. Проверять этот узел лучше всего раз в неделю, после пары дней катания.

На дорожных машинах для открытых трасс шарниры также лучше всего не смазывать, иначе они будут быстро забиваться грязью и подклинивать. Для ковровых покрытий в шарнир можно положить немного молибденовой смазки, например Associated Black Grease.

Обслуживание электромотора

Электромотор нуждается в регулярной проточке коллектора и замене щеток. Чем дольше вы его не протачиваете, тем он быстрее изнашивается. Дело вот в чем. Щетки стирают коллектор по форме седла. Поэтому, чем больше седловидность, тем меньше пятно контакта щетки с ламелью коллектора, и тем выше токи в месте контакта, а значит, тем быстрее коллектор выгорает.

Для режима соревнований, коллектор следует протачивать не реже чем раз в три-четыре заезда (топ спортсмены протачивают после каждого заезда), что вполне приемлемо, как для вашего кошелька, так и для мотора. Сейчас существуют конструкции, которые позволяют не протачивать коллектор до 15 заездов. Это относится к моторам V2 с V-образным расположением щеток, и к новым моторам Re e dy/ LRP / Nosram , а точнее, к их новым щеткам, состав материала которых позволяет обходиться без проточки все время соревнований.

Как правило, на соревнованиях дилеры сами бесплатно обслуживают свои моторы, а если вы не гоняетесь, то проточку можно сделать в любом магазине. Для тех, кто катается на даче или на любительских покатушках, мотор следует точить хотя бы раз в два-три уикенда.

Обслуживание ДВС

В принципе, двигатели внутреннего сгорания, используемые для хоббийных целей, не требуют частого обслуживания. Все что нужно, это следить за чистотой воздушного и топливного фильтров, а так же за герметичностью двигателя.

После каждых соревнований/покатушек воздушный фильтр следует в обязательном порядке мыть, а затем смазывать специальным маслом, руководствуясь рекомендациями производителя, где указано чем смазывать и чем мыть. К примеру, некоторые фильтрующие элементы можно мыть в топливе или других слабых растворителях, а некоторые - только водой с мылом, т.к. от топлива они разрушаются.

Топливный фильтр тоже следует промывать после каждых соревнований или покатушек, особенно, если вы гоняетесь по бездорожью, где при дозаправках в бак может попасть грязь и пыль, которая затем оседает на топливном фильтре.

Под герметичностью двигателя подразумевается герметичность всех его соединений и сальников. Чаше всего происходит разгерметизация прокладки задней крышки, и сальника карбюратора (в том месте, где он крепится к двигателю). Места разгерметизации можно обнаружить по подтекам топлива. Не герметичность может очень сильно повлиять на работу двигателя, который становится непредсказуем, постоянно глохнет на разных режимах, а при разгоне машины заметны провалы и подхваты. Дело в том, что раз есть утечки, то не создается нужного давления для подачи смеси в цилиндр. Отсюда и возникают перебои. Короче говоря, если вы увидите, что из под карбюратора или задней крышки подтекает топливо и двигатель работает нестабильно, то просто разберите его и промажьте неисправный узел высокотемпературным силиконовым герметиком (продается в любом магазине авто запчастей).

Кроме того, следует проверять на герметичность сальники игл карбюратора. Если они подтекают, то их следует заменить.

Еще одной причиной плохой работы двигателя может стать свеча, на которой образуется нагар, либо со временем ухудшается работа спирали. В этом случае свечу лучше заменить на новую.

Подвеска

Начнем с амортизаторов. Это очень важный элемент обеспечения хорошей устойчивости и управляемости модели. При заправке амортизаторов в цилиндре остается небольшое количество воздуха (кроме амортизаторов, где есть диафрагма – там попадание воздуха исключено практически полностью). Со временем воздух перемешивается с жидкостью, что ведет к появлению некоторого свободного хода. Это снижает эффективность работы амортизатора. Колеса модели хуже отрабатывают рельеф, сцепление с дорогой ухудшается. Если хотите, чтобы подвеска хорошо отрабатывала все неровности и модель ехала по кочкам быстро амортизаторы следует перезаправлять не реже, чем раз в соревнование. Профессиональные гонщики меняют жидкость после каждого заезда.

Замена жидкости в амортизаторе:

1. Тщательно промыть цилиндр, чтобы в нем не осталось частиц грязи.
2. Налить жидкость.
3. Подвигать шток вверх/вниз несколько раз, не допуская превышения поршнем уровня масла. Обратить внимание на пузырьки воздуха, поднимающиеся из-под поршня и дать им подняться на поверхность.
4. Повторять пункт 3 до тех пор, пока все пузырьки воздуха не покинут амортизаторное масло, иначе от перезаправки не будет никакого эффекта.
5. Произвести сборку, стараясь, чтобы внутри цилиндра осталось как можно меньше воздуха.

 При любой конструкции амортизатора нельзя заливать масло в уровень с краями – необходимо оставить немного воздуха внутри цилиндра, чтобы шток мог легко войти внутрь амортизатора при сжатии.

Самое больное место подвески это пластиковые наконечники тяг. Они быстро изнашиваются и в шарнирах образуются люфты, которые мешают точно выставить углы установки колес. Кроме того, люфты не позволяют четко контролировать машину при вхождении в поворот, потому что сначала выбираются все зазоры, а уж потом модель начинает менять траекторию движения. Так как наконечники тяг детали копеечные, то при первой возможности или при появлении люфтов – сразу их меняйте. Тоже относится и к креплениям рычагов. Образование люфтов в рычагах и других подвижных соединениях подвески следует сразу пресекать. Чтобы свести зазоры к минимуму, можно увеличить число регулировочных шайб.

Обслуживание аккумуляторов

Для обеспечения долговечности аккумуляторов необходимо следовать следующим правилам:

1. Желательно использовать один комплект аккумуляторов в день.
2. После заезда следует разрядить аккумулятор до 5.4В (0.9 В на одну банку) и дать ему отдохнуть.
3. Перед началом заезда необходимо на 10 минут поставить комплект на кондиционер.
4. Если вы собираетесь хранить аккумулятор более одного дня, то его следует зарядить до 1/3 емкости (это касается только метал-гидридных аккумуляторов).
5. Перед началом зарядки после хранения, аккумулятор следует разрядить и дать ему остыть. Поле чего можно снова его заряжать.

 Кузовной ремонт

Для ремонта кузова лучше всего использовать армированный скотч. Есть два вида скотча. Первый - прозрачный, армированный кевларом. Такой продается в любом магазине автозапчастей или в модельных магазинах (в автозапчастях дешевле). Второй вариант – непрозрачный армированный, на вид - самоклеющаяся фольга. Это самый лучший материал для заклейки трещин. На новом кузове очень рекомендую сразу же проклеить изнутри передний бампер и колесные арки. Так меньше шансов, что эти места треснут.

Очистка моделей от загрязнений

В случае электромодели самый хороший способ очистки - обычной кистью для краски. В последнее время на некоторых трассах устанавливают компрессоры для очистки моделей струёй воздуха, но настоятельно не рекомендую ими пользоваться. Большое давление струи способствует тому, что песчинки легко проникают внутрь подшипников, вследствие чего они сразу начинают хуже крутиться и сильнее изнашиваются. Поэтому пыль с модели лучше всего чистить кистью.

Модели с ДВС кисточкой уже не почистишь т.к. грязь смешивается с маслом и метанолом. Вот тут лучше всего чистить компрессором, однако нужно стараться не направлять поток воздуха на подшипники, чтобы хоть немного продлить их жизнь.

Многие известные производители выпускают специальные очищающие составы (обычно аэрозоли), которые не токсичны и не вредят частям моделей. Лучше всего применять именно их. Правда, надо иметь в виду, что не всеми аэрозолями можно протирать кузов. Некоторые могут содержать сольвент – растворитель, активный для лексана (материала, из которого изготавливаются кузова), поэтому корпус можно испортить.

Заключение

Надеюсь, вы поняли - после каждого выезда на трассу есть над чем поработать, чтобы модель служила вам верой и правдой и никогда не ломалась. Берегите модель и увидимся на трассе!